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Les 10 meilleures montres vintage de moins de 1000 $, selon les experts

Avec la demande de garde-temps vintage en constante augmentation, il pourrait être tentant de sortir et de dépenser des milliers sur un classique Rolex Submariner ou Omega Speedmaster. Même si ce sont de magnifiques garde - temps , il y a quelque chose à dire à propos de la trempette dans la collection vintage avec quelque chose d'un peu plus ... accessible . Heureusement, le marché du vintage fourmille de montres sous-évaluées, de grands noms et de marques oubliées. Le problème est de choisir quelque chose de ce lot expansif. Ici, trois spécialistes de la montre vintage - Eric Wind de Wind Vintage, Nick Pardo d'Analog / Shift et Hamilton Powell de Crown & Caliber - proposent les meilleurs garde-temps réalisables à moindre coût.

Les deux Wind et Powell recommandent Vulick Crickets. Pionniers de la complication de l'alarme mécanique, ils étaient relativement omniprésents - plusieurs présidents américains les portaient même. "Ils étaient extrêmement populaires quand ils ont été présentés comme les gens aimaient avoir une alarme qu'ils pourraient porter avec eux. C'était en quelque sorte l'iPhone de son époque en termes de demande et d'utilité », explique M. Wind.

Wind, Pardo et Powell sont tous d'accord pour dire que les Omegas vintage à trois mains - en particulier les premiers Seamasters - sont incroyablement sous-évalués et, en tant que tels, servent de porte d'entrée dans la collection vintage. "Ils offrent de beaux designs intemporels, des mouvements internes de haute qualité et un nom reconnaissable à un prix abordable", dit Pardo, tandis que Wind note: "J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé avec Seamaster obtenir rapidement la montre vintage bug. "Tous les trois notent qu'ils sont particulièrement bien comme des montres habillées, avec leurs conceptions charismatiques et des étuis minces glisser facilement sous un brassard de chemise. "Ils sont intelligents, sophistiqués et très Don Draper-esque", dit Powell.

Tout au long des années 60 et 70, Bulova a fabriqué des tas de montres uniques qui prennent de l'ampleur au sein de la communauté des collectionneurs, car elles peuvent être achetées à bas prix. Pardo recommande personnellement le 666 Diver, qui est venu dans une poignée de différentes configurations. Selon lui, «il s'agit d'une grande gamme de montres de plongée des années 60 et 70 qui vont des modèles minces de 35 mm seulement aux plus grands chronographes à moteur Valjoux. Et qui n'aime pas le surnom de 'Devil Diver'? »La préférence personnelle de Wind est pour le Spinnaker plus obscur, emblématique de certaines des directions de conception les plus audacieuses de la marque:« Bulova a fait un certain nombre de designs audacieux et intéressants au cours des années. Spinnaker est une montre automatique qui est venu dans des couleurs très funky et avec une sangle peinte pour correspondre au cadran. C'est une montre vraiment cool et bien faite ", dit-il.

Pardo recommande les montres de sport Seiko vintage pour notre autre liste de grandes montres vintage, mais Pardo dit, "Je ne peux pas recommander Seiko à ce prix." Il a raison, peu de montres remontent autant d'histoire, d'innovation et de design à leur bas, bas prix. "Ils sont funky, colorés, divers, ont des mouvements pare-balles et sont importants sur le plan horologique", dit-il. Pardo aime particulièrement le 6139 "Pogue", le 6309 "Turtle", le 6138 "John Player Special" et le "Bellmatic Alarm". Il recommande toutefois d'acheter chez un revendeur de confiance plutôt que sur eBay, car ce dernier est très fréquenté.

Alors que de nombreuses entreprises font des rééditions vintage de vieilles montres militaires d'émission générale, Pardo dit que vous pouvez obtenir la vraie affaire - en particulier les vieilles montres Hamilton et Benrus - pour seulement quelques centaines de dollars. «Ils sont simples, propres, ont des cadrans lisibles, des mouvements fiables basés sur l'ETA avec le piratage, et ont été utilisés par des militaires américains pendant des décennies», dit-il. "Ils occupent une place spéciale dans mon cœur comme l'était mon premier morceau vintage." Pardo note également que le Benrus 3061, une variante civile rendue populaire par Steve McQueen, qui le portait dans Bulitt , est plus difficile à trouver, mais toujours réalisable réaliste moins de 1000 $.

Aujourd'hui, Tissot est connue pour fabriquer des montres mécaniques de grande valeur, mais l'engagement de la marque en matière de rapport qualité-prix s'étend également à ses pièces vintage. Des modèles comme les plongeurs Seastar, habilleux Angtimagnetique et même le chronographe Navigator peuvent être trouvés bien moins de 1000 $. Cependant, Powell aime le funkier, des modèles plus colorés du passé de la marque. «J'adore les couleurs de certains de ces vieux Tissots vintage - beaucoup de bleus et d'orange», dit-il. "Ils sont totalement sous-évalués à mon avis."

s débuts aux côtés de la Rolex Submariner et Blancpain Fifty-Fathoms en 1953, le Zodiac Sea-Wolf ne reçoit pas autant de crédit qu'il mérite d'être l'une des premières montres de plongée dédiées jamais réalisées. En tant que tels, ils sont des bonnes affaires sur le marché du vintage, surtout compte tenu de son pedigree horloger. "C'est un modèle tellement cool", dit Pardo. "Il a un boîtier mince de 35mm, une belle apparence et est facile à obtenir moins de 1000 $."

Suite au succès croissant des montres de plongée dédiées comme le Zodiac, de nombreux horlogers ont construit des «plongeurs de la peau», des plongeurs légers génériques qui étaient plus habillés et avaient des profondeurs de profondeur plus faibles. Tous avaient l'air remarquablement similaires. "Un certain nombre de marques connues ont fabriqué ces montres de plongée funky avec un gros boîtier en acier inoxydable de 37mm et un mouvement ETA", explique Pardo. "Ils sont très amusants, et généralement moins de 1000 $."

"La plupart des gens sont venus à connaitre Timex avec une montre à quartz merdique, mais il y a des montres mécaniques Timex vraiment cool là-bas," dit Powell. Alors que Timex produisait principalement des montres à quartz depuis quelques décennies, elle fabriquait des tonnes de pièces mécaniques dans les années 50, 60 et 70, y compris l'emblématique montre habillée Marlin (récemment rééditée) et la sportive Sprite. Compte tenu de leur omniprésence, la plupart peuvent être trouvés facilement pour moins de 100 $, ce qui en fait de grandes portes d'entrée dans la collecte de cru.

Tandis qu'ils sont difficiles à trouver, Heuer a fait des montres de temps seulement - beaucoup d'entre eux automatiques - dans les années 1950. Comme ils ne sont pas aussi connus, ils peuvent être trouvés relativement bon marché, dit Wind. «La plupart des gens les négligent, car ils se concentrent sur les chronographes vintage Heuer, mais je pense vraiment que leurs montres à temps seulement étaient belles», dit-il.

5 montres modernes avec des conceptions de cadran brillant

S'il y a un point de friction avec le design de la montre moderne, c'est que les horlogers la jouent avec énormément de sécurité quand il s'agit du cadran. Peut-être que vous aurez l'option pour le bleu ou gris ardoise , et, peut - être juste , vous aurez un peu de brossage ou de texturation. Mais c'est généralement ça. Trop souvent, c'est plutôt ho-hum, généralement un champ blanc ou noir.

Il y a cependant quelques horlogers qui évitent cette rhétorique. Bien qu'ils ne soient pas particulièrement courants, ils semblent défier la convention standard de l'industrie en offrant des textures, des motifs et des couleurs uniques - preuve que l'expérimentation peut donner des résultats tout à fait stupéfiants. Voici cinq exemples.

Depuis l'arrivée aux Etats-Unis de son cocktail préféré , Seiko a élargi le modèle avec de nouvelles variantes de cadrans à couper le souffle. Ce SRPC01J1 "Starlight" prend le mouvement de la montre originale, le boîtier et la boîte en cristal et les associe avec un nouveau cadran sunburst bleu nuit. Bien sûr, les cadrans bleus n'ont rien d'extraordinaire, mais Seiko l'a achevé avec des dizaines de minuscules gravures imparfaites qui donnent à la surface un effet textural semblable au papier washi - un aspect presque nébuleux et spatial.

Bien que négligé, Rado fabrique des montres distinctives qui utilisent souvent des matériaux et des conceptions difficiles. Ce True Face est un excellent exemple. Pour commencer, il dispose d'un boîtier en céramique et bracelet, qui est la plupart du temps inouï pour une montre mécanique dans cette gamme de prix. Mais plus intéressant est son cadran - le travail de l'architecte polonais Oskar Zieta - une pièce concave en acier inoxydable, poli à une finition proche du miroir. La surface réfléchissante joue non seulement avec la lumière d'une manière triomphante, mais révèle également la face inférieure en or rose des aiguilles des heures et des minutes grises mates, ajoutant une dimension inattendue à cette montre apparemment minime.

Bien que la gamme de montres Nomos n'ait pas changé de façon spectaculaire depuis, la marque a connu beaucoup de succès en ajustant et en ajoutant de nouveaux modèles de cadrans et de configurations à ses garde-temps. Faisant attention à ne pas trop s'éloigner du minimalisme inspiré du Bauhaus qui a fait un succès instantané à Nomos, ces ajouts sont soigneusement pensés mais finalement accrocheurs - tel est le cas de la version "Silvercut" du Metro de la marque. Le cadran est rhodié avec une finition brossée prononcée à l'horizontale qui lui confère un aspect industriel à la fois brut et raffiné. Naturellement, comme pour beaucoup de ses montres, Nomos a terminé la montre avec des accents colorés subtils sous la forme d'une aiguille des secondes rouge et des marqueurs des heures rouges à trois, neuf et 12 heures.

Alors que de nombreuses sociétés horlogères se tournent vers des designs d'inspiration moderne, Jaeger-LeCoultre a repris un design de cadran autrefois courant: le cadran sectoriel . Nommé pour ses cercles concentriques séparés en segments par des index allongés, le cadran de secteur est aujourd'hui terriblement obscur. Ramener un schéma de design vintage est une chose, mais JLC a déployé des efforts supplémentaires pour s'assurer que cette conception apparaîtrait complètement. Cela se fait principalement grâce à l'anneau central sur le cadran, fini dans une teinte argent brossé qui est parfaitement accentué par son environnement de couleur crème. En finale, une touche super subtile, la piste des minutes autrement noire a des marqueurs bleu clair à chaque heure.

Parmigiani n'est pas la seule marque à faire un cadran fabriqué à partir d'une météorite (d'autres marques haut de gamme comme Omega et Jaeger-LeCoultre l'ont aussi utilisé), mais cela pourrait être le plus impressionnant. Le cadran de cette Tonda a commencé sa vie comme un petit morceau de météorite et après avoir été traitée avec plusieurs bains d'acide, la roche montre sa structure cristalline unique (causée par le changement de température extrême d'entrer dans l'atmosphère terrestre). Il reçoit alors un revêtement bleu qui semble passer du bleu au noir au violet en fonction de la lumière.

Ayant eu une série de montres collaboratives réussies , Todd Snyder et Timex sont de retour avec un nouveau garde-temps. Mais alors que les versions précédentes de la paire ont pris des repères de conception de montres de terrain de style militaire spécifiques de l'archive Timex, cette nouvelle montre - la M1 Maritime - est une prise contemporaine sur le plongeur classique.

La montre a un diamètre de 41 mm et est dotée d'un boîtier et d'un ergot propres ainsi que d'une lunette de synchronisation relativement mince. Le cadran est également atténué, en utilisant des indices imprimés à la place des chiffres arabes. La montre est disponible en deux coloris: un boîtier en acier inoxydable avec un cadran blanc cassé ou un boîtier noir avec un cadran noir. Les deux viennent avec un bracelet OTAN en nylon rayé noir et gris .

S'il y a un point de friction avec la montre, c'est que sa cote de profondeur de 30 mètres ne s'accorde pas avec les regards de plongée profonde promis par le reste de la montre - ceux qui recherchent plus de performance feraient mieux de chercher ailleurs. Pourtant, pour ceux qui veulent juste une montre élégante et relativement abordable, la M1 Maritime, comme les autres montres Todd Snyder Timex, ne déçoit pas vraiment.

Trois montres vintage de moins de 1000 $ Chaque collection mérite

Il ne faut pas grand chose pour avoir une solide montre sur le marché du vintage. Comme nous l'avons appris plus tôt cette semaine - lorsque nous avons demandé à trois experts des recommandations pour des montres vintage abordables - vous pouvez trouver une myriade de montres attrayantes, historiquement significatives et bien conçues pour moins de 1000 $. Ainsi, dans la même veine, pour cette semaine, nous avons rassemblé des exemples hors pair de leurs recommandations. Il s'avère qu'ils sont disponibles pour beaucoup moins qu'un grand.

Ce que nous aimons: En dépit d'être l'un des premiers chronographes automatiques jamais faits - et le premier chronographe automatique dans l'espace! - Le 6139 reste une aubaine absolue sur le marché du vintage. Celui-ci est un modèle «Pogue», remarquable pour avoir le même design de boîtier et de lunette que le 6139 porté dans l'espace par le Colonel William Pogue. Compte tenu de son état et de sa provenance, c'est un vrai vol à ce prix.

Du vendeur: "Etat d'origine - non poli, avec couronne d'origine, lunette, cristal, cadran et aiguilles. Le bracelet est après-vente, mais vous ne le sauriez pas. Le mouvement d'enroulement automatique vient d'être nettoyé et toutes les fonctions fonctionnent correctement et sans à-coups. "

Ce que nous aimons: Vulcain était connu pour sa montre d'alarme de cricket, mais la marque a fait un certain nombre d'autres grandes montres qui volent sous le radar aujourd'hui. Ce plongeur est un exemple de grinder - c'est un skindiver classique avec un étui pointu 37mm, un simple cadran noir et un mouvement à remontage manuel à l'intérieur. Ses jours de dviving sont derrière lui maintenant, mais ce serait une pièce élégante que vous pourriez porter sur la terre tous les jours.

Du vendeur: "L'affaire de coussin d'acier inoxydable est très bon état avec des chanfreins pointus sur les cornes et aucun signe de polissage excessif. La lunette tournante est en très bon état avec de légères traces d'usure. Le cadran est en très bon état avec une patine fine et fine sur les éléments luminescents des index et des aiguilles. "

Ce que nous aimons: Les Omegas sont parmi les meilleures montres sur le marché du vintage - vous pouvez facilement obtenir une montre d'une marque respectée avec un grand mouvement et un design pour moins de 1000 $. Ce Seamaster propre, composé de lin est une preuve, et ferait une montre de robe fantastique.

Du vendeur: "Maisons un mouvement calibre 285 (juste nettoyé et précis) à remontage manuel qui scintille. Le cadran à motifs de lin est très propre et original, ayant des aiguilles Dauphine et d'origine lumineuse. La couronne de remontage correcte est installée. "

Il n'y a que deux sociétés horlogères dans le monde considérées comme intégralement et verticalement intégrées. L'un est Rolex. L'autre: Seiko. Au cas où vous seriez tenté de comparer Seiko au Big R, considérez vraiment une seconde l'ampleur de l'opération de Seiko. Selon les estimations d'un porte-parole, Seiko fabrique environ un tiers de l'offre horlogère dans le monde - des millions de montres allant des mouvements à quartz bon marché aux tourbillons de bijoux qui coûtent près d'un demi-million de dollars. Et Seiko fabrique toutes les pièces pour ces garde-temps: les boîtiers, les cadrans et tous les aspects du mouvement, allant même jusqu'à faire pousser ses propres cristaux de quartz.

Si l'idée d'une montre fabriquée en interne impressionne un passionné de montres, comme c'est souvent le cas, l'opération de Seiko devrait carrément les décorer. Les installations de l'entreprise sont réparties sur plusieurs sites à travers le Japon et une visite à un seul met en évidence la diversité de la maîtrise horlogère de la marque. Les caisses sont polies à la main dans une pièce située juste au bout du couloir, à partir de l'espace où sont fabriqués certains des cadrans les plus uniques de l'industrie. une poignée d'artisans finissent à la main les montres ultra-luxe Credor de la marque dans un atelier situé en dessous d'une chaîne de montage qui lance de façon autonome des milliers de mouvements à quartz par jour.

L'opération expansive de Seiko est un nettoyant rafraîchissant pour le palais, à l'image de nombreuses marques suisses qui ont tendance à jouer un rôle dans l'association du vieux monde avec l'horlogerie. La marque embrasse la nouvelle autant que l'ancienne et emploie à la fois la production de masse et l'artisanat. À cet égard, Seiko est une représentation honnête de l'horlogerie à tous les niveaux.

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Hamilton fabrique d'excellentes montres mécaniques d'entrée de gamme , mais, même à leur prix le plus abordable, elles sont généralement plus dispendieuses que celles de Seiko ou de Tissot . Heureusement, Nordstrom prend 20% de réduction sur plusieurs montres Hamilton , ce qui les rend un peu plus accessibles. La vente englobe un certain nombre de grandes montres mécaniques, des montres de terrain à remontage manuel aux chronographes automatiques. Voici six de nos favoris.

JDM Alpinist de Seiki est un garde-temps si bien arrondi. Il dispose d'un mouvement automatique, d'un boîtier de 38 mm de taille parfaite, d'une lunette tournante et d'une résistance à l'eau de 200 mètres, le tout en dessous de 500 $. Le meilleur de tous est ce cadran vert foncé qui se marie merveilleusement avec un ensemble de marqueurs d'heure or-tonique et des mains de cathédrale classieux.

Un Shinola suscite l'enthousiasme ou les railleries des amateurs de montres, mais on ne peut nier que le fidèle Runwell de la marque a un beau design infusé d'Americana. Un cadran vert foncé lui va bien, sans doute renforcé par les accents orange, les chiffres imprimés blocky et le bracelet en cuir beige. Le rétro plongeur d'Oris est sorti depuis quelques années maintenant, mais la marque a insufflé la vie dans la gamme avec de nouveaux schémas de couleurs. Un des ajouts les plus récents était cette variante de cadran vert, disponible sur un nylon OTAN , un bracelet en acier, un bracelet en caoutchouc ou un numéro en daim marron. Nous le préférons sur le daim, car il donne au plongeur autrement robuste un regard raffiné.

Oui, deux montres Oris, mais seulement parce que la marque sait vraiment comment bercer la couleur verte. Cette édition limitée est destinée à célébrer les efforts déployés pour maintenir le Dewoitine D.26 - un avion à hélice emblématique des années 1930 - opérationnel. La montre s'inspire de la date du point d'inspiration vintage de la marque et orne le cadran avec des chiffres imprimés à l'ancienne et des aiguilles style années 30.

À la fin de l'année dernière, Sinn a annoncé un nouveau chronographe spécialement conçu pour les chasseurs. En plus d'avoir un beau cadran vert forêt, la montre dispose d'un "clair de lune" unique (essentiellement un indicateur de phase de lune modifié), car les lois de chasse allemandes interdisent l'utilisation de la lumière artificielle lors de la chasse la nuit. Comme les autres montres Sinn, cette montre devrait être durable, avec un boîtier durci, une construction antimagnétique et une cote de profondeur de 200 mètres.

Radiomir Panerai - un design robuste qui remonte aux années 40 - est une vitrine parfaite pour un cadran vert foncé. Le cadran "sandwich" (qui a une sous-couche de matériau lumineux brillant à travers nos chiffres sur le cadran principal) voit la teinte verte de la forêt jumelé avec beau, couleur brun clair, et le grand boîtier (47mm) est attaché à un bracelet luxueux en cuir marron.

L'intérêt pour les montres anciennes ne cesse de croître et les horlogers modernes n'ont pas fermé les yeux. "Vintage" est devenu un mot à la mode dans le monde de la montre moderne et des rééditions et des interprétations de plus en plus précises de vieilles icônes des années 50, 60 et 70 gagnent la faveur des amateurs de montres. Maintenant tout le monde semble vouloir Daytonas , Autavias et Seamasters .

Bien qu'il puisse sembler que nous ayons atteint la réédition de pointe, il est important de se rappeler: Pour chaque icône du milieu du siècle, il y a d'innombrables autres montres. Cela ne veut pas dire qu'ils devraient tous être ramenés, mais les horlogers de cette époque se sont sentis enhardis à expérimenter de nouveaux modèles. Tous ne sont pas restés coincés, mais les tendances générales ont conduit à des pièces uniques qui exigent maintenant l'attention de nombreux acheteurs de montres. À cet égard, il ne serait pas dommage pour les horlogers d'envisager de moderniser certains des traits de design qui faisaient autrefois partie des montres spéciales de la journée.

Bien que les textures de cadrans accrocheuses ne soient pas entièrement tirées de l'industrie, elles sont rares et espacées, les horlogers étant plus enclins à choisir des cadrans simples. À l'époque, les horlogers semblaient disposés à essayer différents modèles, tels que le lin en tissu, le nid d'abeille (gaufre) ou le métal brossé. Ils ont ajouté de la personnalité et de la définition, et, pour la plupart, les montres avec ces textures - en particulier des marques comme Omega et Rolex - sont très recherchées aujourd'hui.

Les couleurs vives des montres - rouges, jaunes, oranges et bleus - sont devenues beaucoup plus courantes sur les montres à outils à la fin des années 60 et 70. Parfois, cela se manifeste sur le cadran mais, plus communément, sur les aiguilles et les index. Apparemment, l'ajout de ces couleurs était destiné à renforcer la lisibilité (en particulier sur les montres de plongée comme le Doxa 300t et Omega Seamaster "Banana"), mais ils ont abouti à des conceptions amusantes et uniques.

Comme les boîtiers de montres ont augmenté de diamètre et de poids, de sorte à avoir des bracelets en acier inoxydable - ils sont épais, lourds, trapu et indiscutablement durable. Mais comme Jason Heaton a récemment écrit pour Hodinkee , il y a un appel irréfutable pour des bracelets jangly, légers. Comme ils sont plus légers, ils ont tendance à être plus confortables. Et parce qu'ils ne sont pas aussi gros, ils fléchissent plus, se conformant mieux au poignet. Si les horlogers décident de recapturer avec plus de précision les boîtiers de montre plus petits d'antan, il leur incombe de construire des bracelets qui correspondent.

Au cours des 20 dernières années, les montres ont pris de l'ampleur. Vraiment gros. Beaucoup attribuent cela à la résurgence de Panerai dans les années 90, mais quelle que soit la cause, la montre moderne moyenne semble atteindre plus de 40 mm de diamètre. C'est un contraste frappant avec l'âge d'or de la conception de la montre au milieu du XXe siècle, où la plupart des montres vendues oscillaient entre 34 mm et 38 mm de diamètre, ce qui incluait également les plongeurs trapus. Comme certains horlogers sont en train de se faire une idée de la demande du marché pour les montres anciennes, les tailles commencent (lentement) à revenir à leur taille d'origine)

Dans la plupart des cas, les modèles de montres modernes comportent des cosses droites et simples (ce sont les pièces de l'étui qui retiennent la sangle) qui se fondent parfaitement dans le design de la montre. Tandis que ces conceptions sont sans prétention, il y a quelque chose à dire au sujet d'une conception de barrette plus distincte. Beaucoup de vieilles montres présentent des formes uniques comme «spider», «bombé» et «teardrop» croisées avec des tonnes d'horlogers comme Bulova, Omega, Hamilton et même Rolex dans les années 50, et l'effet semble presque détaché de l'affaire.

Cette belle montre minimaliste coûte moins de 200 $

Les montres abordables et minimalistes des jeunes marques sont une douzaine de ces jours-ci, mais de temps en temps nous en voyons une qui parvient à se démarquer. Cette M24 II de la marque de bijoux et de montres Miansai basée à Miami est une de ces montres. Il dispose d'un cadran blanc propre orné de marqueurs d'heure en argent poli et un ensemble de minces mains argentées. Sa conception de boîtier est élégante (et une grande taille à 39mm), et vient apposer à une sangle tissée verte qui offre une grande juxtaposition robuste à un design autrement svelte. À l'intérieur de la montre est alimenté par un mouvement à quartz Seiko - un moteur fiable pour ceux qui ne se soucient pas beaucoup de posséder quelque chose de mécanique. À seulement 195 $, il semble être beaucoup de surveillance pour l'argent, surtout si l'on considère qu'il est livré avec un étui de transport en cuir .

Nous avons récemment déploré l' absence générale de cadrans colorés sur les montres modernes. La couleur ajoute de la personnalité, et les horlogers des années 60 et 70 ont compris cela. Les montres à outils vintage ont surtout semblé incorporer de la couleur - ostensiblement, pour aider à la lisibilité. Mais le résultat était souvent audacieux et intéressant. Voici trois exemples.

Ce que nous aimons: Fondée à la fin du 19ème siècle, Bucherer est l'une des rares sociétés horlogères suisses à rester indépendante tout au long de son histoire. Au milieu du XXe siècle, la marque a pris de l'importance en tant que fabricant de chronomètres et de montres-outils comme Rolex (elle a même contribué au développement de la montre à quartz Beta 21). Compte tenu de cette provenance, 1 250 $ pour un beau chronographe bleu se sent comme un vol.

Du vendeur: "Le boîtier chromé est en très bon état général avec des signes modérés d'utilisation et d'usure en fonction de l'âge. Le cadran est en très bon état avec une impression nette. Les éléments luminescents des parcelles et des aiguilles montrent une belle patine. "

Ce que nous aimons: Nivada est l'un des nombreux horlogers suisses qui ont sombré dans l'obscurité. Pourtant, la marque a fait d'excellentes montres-outils, en particulier pendant les beaux jours des années 60 et 70. Ce Tarvana Diver a un boîtier de 38mm et un cadran vert foncé qui passe du vert forêt au noir.

Du vendeur: "Propulsé par mouvement calibre 2782 à remontage automatique avec balayage secondes et date. Récemment entretenus et offerts avec notre garantie de 1 an de temps et de fonctionnement précis. "

Ce que nous aimons: L'El Primero est l'une des montres les plus emblématiques du 20ème siècle. Comme l'un des premiers chronographes automatiques mis sur le marché (et le seul à atteindre 36 000 bpm), il est devenu une montre bien-aimée chez les collectionneurs. Cette variante a ici un design de boîtier intégré, ainsi qu'un cadran rouge éclatant de sunburst.

Du vendeur: "Le boîtier est en très bon état général avec des signes modérés d'utilisation et d'usure. Le cadran est en très bon état avec quelques signes d'âge. Couronne signée. "

Peut-être vu le battage médiatique et le succès de la vente monumentale de Rolex Daytona de Paul Newman l' année dernière, Phillips a décidé d'organiser une vente aux enchères plus tard cette année qui mettra en vedette uniquement Rolex Daytona. Le fait qu'ils aient été fabriqués en relativement peu de numéros et de nombreuses variations fait de Daytonas l'une des pièces les plus recherchées sur le marché du vintage, allant souvent jusqu'à des centaines de milliers de dollars - parfois des millions - vendus aux enchères. Considérez-les comme les Ferrari vintage du monde horloger. Même si Phillips n'a pas encore révélé la liste complète des lots de l'enchère, elle taquine trois de ses pièces les plus rares.

Une des montres est une référence 6265 avec un design de boîtier unique. La montre dispose également d'un autocollant sur le dos qui suggère qu'il est en état de neuf-vieux-stock - en tant que tel, on s'attend à vendre pour plus de 100 000 $. De même, une des premières Daytona "Paul Newman" vendue par le concessionnaire de Rolex Buenos Aires Joyeria Ricciardi dans les années 60. Il devrait se vendre à plus de 400 000 $. Enfin, la pièce la plus impressionnante des trois est une référence 6241 "John Player Works" Daytona avec des sous-cadrans de style Paul Newman et un schéma de couleur noir et or. Attendez-vous à aller au nord d'un demi-million de dollars.

Le vert forêt est une couleur profondément sous-estimée. Il est rarement vu dans l'industrie automobile, en dépit de regarder magnifique sur tout de hatchbacks tous les jours aux supercars exotiques; il est sous-représenté dans la mode masculine et la conception de la maison, où les couleurs neutres règnent en maître. Et ce n'est pas assez utilisé dans l'horlogerie, où la plupart des montres viendront en noir, blanc ou argent ( peut-être gris ou bleu si vous êtes chanceux). Cela ne veut pas dire que le marché de la montre est complètement dépourvu d'eux, cependant. Si vous regardez assez fort, vous pouvez trouver de superbes montres balançant des cadrans vert foncé à chaque gamme de prix. En voici sept qui prouvent que la couleur peut donner à une montre un aspect inattendu.

Pour célébrer le lancement en 1977 de la montre-bracelet simple, abordable et lisible de la marque, Timex a déployé un lot de lecteurs faciles pour le 40e anniversaire dans quelques coloris différents. Peut-être le plus accrocheur, cependant, est le vert, fait d'autant plus beau lorsqu'il est apposé sur la riche sangle Horween tan fourni. Pour seulement 70 $, c'est une affaire d'enfer, d'autant plus que certaines personnes paieraient juste autant pour la sangle .

5 légendaires montres à outils pour se souvenir du défunt Helmut Sinn

Le 14 février 2018, Helmut Sinn est décédé à l'âge de 102 ans. Sinn était une figure influente de l'horlogerie durant la seconde moitié du 20ème siècle, et sa marque éponyme a fabriqué certaines des montres - outils les plus difficiles et les plus avant-gardistes du monde. L'industrie. Sinn était un ancien pilote qui a cherché à former sa propre marque horlogère dans les années 1960. Il voulait produire des montres de haute qualité qu'il pouvait vendre à un prix compétitif en supprimant l'intermédiaire et en le vendant directement aux consommateurs à travers des catalogues. C'est une tactique commerciale associée à des marques modernes comme Casper et Everlane , mais dans les premières années de Sinn, c'était incroyablement nouveau.

La spécialité de Sinn était des chronographes de pilote solides et lisibles, vendus à l'origine à l'armée et à la police allemandes. Depuis ses débuts, elle a produit l'une des premières montres automatiques qui a été lancée dans l'espace, elle a même réinventé le chronographe et a permis à une autre marque, Bell & Ross , de décoller. Aujourd'hui, la marque est un pionnier dans les technologies qui améliorent la durabilité et la lisibilité du chronométrage mécanique. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans Helmut Sinn. Pour célébrer son héritage, nous avons compilé cinq des montres les plus importantes de Sinn.

Oui, l'une des contributions les plus emblématiques de Sinn à l'histoire était Heuer. Initialement conçu pour la Bundeswehr, les forces armées allemandes, le Bund de 1550 a présenté une affaire faite par Sinn. Sinn a finalement repris le contrat pour l'entretien de ces montres dans les années 1980, et certains peuvent être trouvés avec des cadrans de remplacement de marque Sinn plus récents. Cet arrangement a finalement conduit à la Sinn 156, une continuation du classique chronographe Bund.

L'Omega Speedmaster n'est pas le seul chronographe spatial. En 1985, l'astronaute allemand Reinhard Furrer est sorti et a acheté un chronographe PVD 140 puis l'a porté sur la mission Spacelab D1 où il aurait fonctionné parfaitement. La montre comportait un boîtier massif recouvert de PVD et un Lamina 5100, considéré comme l'un des mouvements de chronographe les plus durables jamais réalisés. Aujourd'hui, la montre est toujours fabriquée mais dispose d'un Valjoux 7750 modifié ainsi que d'un boîtier en acier inoxydable durci grâce à la technologie Tegiment de la marque .

Le 144 pourrait être le design le plus reconnaissable de Sinn, produit, pour la plupart inchangé, pendant des décennies. Alors que le design de la coque à crampons et le cadran info-emballé de la montre le font ressortir, le 144 est remarquable pour aider à lancer une autre marque: Bell & Ross. Au début des années 1990, Sinn a produit des montres à vendre sous le nom de Bell & Ross, tandis que l'horloger en plein essor travaillait sur ses propres créations originales. Le 144 GMT rebaptisé était l'une de ces montres précoces qui ont contribué à faire de Bell & Ross dans le courant dominant.

En 1997, Sinn a débuté l'un de ses succès cultes: le EZM 1.1 Mission Timer. Conçu pour l'armée allemande et adopté pour la première fois par le Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (considéré comme le SWAT allemand), il présentait une nouvelle configuration de chronographe où les cadrans étaient axés sur les secondes et les minutes affichées sur le cadran principal avec la course temps, aider à la lisibilité. La montre était alimentée par un Lemania 5100 modifié qui était logé dans un boîtier en titane léger. L'année dernière, Sinn a réédité cette montre pour son 20e anniversaire.

Sinn est surtout connu pour ses chronographes mais, en 2005, il a fait une montre de plongée helluva. Le U1 s'est distingué par l'éviction de l'acier inoxydable traditionnel pour l'acier utilisé dans la fabrication des sous-marins, que la marque maintient est plus résistant à l'eau de mer que l'acier inoxydable normalement utilisé dans l'horlogerie. La montre est toujours fabriquée aujourd'hui et présente la même conception de boîtier robuste et une cote de profondeur impressionnante de 1 000 mètres.

Économisez 30% sur ce Ironman Watch des années 1980

Si vous aimez les montres numériques à remontage automatique, ne manquez pas la montre Timex x Todd Snyder Ironman . Cette réédition a été développée en 1984 en partenariat avec le triathlon Ironman et dispose d'une résistance à l'eau de 200 mètres, d'une veilleuse Indiglo, d'un chronographe de 100 heures, d'un compteur de 99 tours et d'un compte à rebours de 24 heures. Bien que le modèle contemporain dispose d'un visage élargi et d'un cadran, il est tout aussi léger et durable que l'original. Mieux encore, il est 30% de réduction en ce moment.

Si vous voulez acheter une montre vintage, eBay est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, vous pouvez généralement trouver ce que vous cherchez - même si c'est obscur - et vous pouvez généralement le marquer pour un prix décent. D'un autre côté, il est rempli à ras bord de ce qui est perçu comme un fléau pour la communauté des montres vintage: le Frankenwatch.

Le terme «Frankenwatch» est souvent utilisé pour décrire une montre qui n'est pas en état d'origine ou qui a peut-être des composants falsifiés. Mais cela l'a transformé en quelque chose d'un abus de langage. «Pour moi, un Frankenwatch est bricolé avec des pièces souvent réelles mais pas forcément correctes», explique Nick Pardo, un expert horloger chez Analog / Shift spécialisé dans les montres à prix accessibles. "Donc, vous avez un cadran d'un modèle, les mains d'un autre, et construit à partir de parties aléatoires."

Often found through online auction and classified sites like eBay, Frankenwatches persist mainly on the low end of vintage watches. This isn’t to say they aren’t an issue with rare or higher-end watches, but Frankensteined versions of vintage Seiko sports watches and Omega Seamasters, for example, are so common because the watches they’re based on were ubiquitous in the first place. “They aren’t completely modular, but they’re close to modular, so they have a lot of parts that are easy to interchange,” says Pardo. “For example, Omega had the 500-series movements in tons of watches, so any hands that fit those models would work on any other. You can get a movement that fits a case, and then you can get a set of hands that came on any one of those watches over a 30 year period and slap them on there.”

Donc, une Frankenwatch, dans le vrai sens du terme, n'est pas celle qui a été truquée ou une véritable montre dont une partie a été remplacée. Au lieu de cela, pensez-y comme une montre qui a été mis en place dans une configuration qui ne serait jamais venu de l'usine. Les collectionneurs les désapprouvent souvent parce que dans la collecte de montres - comme dans la collection de voitures anciennes - les acheteurs veulent massivement posséder une pièce qui est aussi proche de la montre qui a été sortie de l'usine il y a des décennies. En tant que tel, avoir une montre originale complète signifie que vous pouvez commander un prix plus élevé sur le marché du vintage.

Mais voici la chose: un Frankenwatch unoriginal peut souvent être obtenu à un prix inférieur, et dans une forme décente, pour démarrer. Pensez à une voiture classique qui a eu un échange de moteur, ou a été équipé de pièces de rechange au fil des ans pour continuer à fonctionner. Il ne peut pas obtenir une prime plus élevée à la vente aux enchères, mais à la fin de la journée, vous pouvez avoir une machine amusante et belle qui fonctionne. Et comme un Frankenwatch ne ressemble à aucune des montres fabriquées en masse, votre pièce est plus unique. Quel est le problème avec tout cela?

Eh bien, rien de par nature, mais le problème avec Frankenwatches est que leurs vendeurs sont souvent moins que direct. "Quand ils ne sont pas divulgués, je pense que c'est vraiment ce qui leur donne la mauvaise réputation - quand les gens essaient de commander le même prix qu'une pièce originale", explique Pardo. Étant donné que, si vous êtes à la recherche d'une pièce originale, ou si vous êtes propriétaire d'un Frankenwatch, être en mesure d'en trouver un est la clé pour obtenir la meilleure valeur pour votre argent.

Depuis Frankenwatches utilisent souvent des pièces d'usine, il peut être difficile de dire ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Pardo dit que si vous pouvez trouver un numéro de référence sur une liste, utilisez-le et vérifiez-le avec des bases de données d'époque (comme celles d'Omega) ou faites simplement des recherches dans Google pour voir ce qui est censé être correct. Un autre moyen facile pour un novice de savoir si une pièce est un Frankenwatch ou non est d'aller sur Instagram ou sur un forum de surveillance et demander de l'aide. "Les gens connaissent leur truc là-bas, ils peuvent vous le dire assez rapidement", dit-il.

Donc, si vous savez qu'une montre est Frankensteined et que vous êtes d'accord avec cela, achetez le contenu de votre coeur aussi longtemps que "vous savez ce que vous obtenez et vous payez un prix juste - qui devrait être très bas", dit Pardo . Préparez-vous à la possibilité que cette montre arrête de fonctionner et qu'elle ne vaille pas la peine d'être réparée. "Le coût de la réparation dépassera souvent la valeur réelle de la montre, comme toute autre montre vintage bon marché. Si vous achetez quelque chose pour 200 $ et que vous avez besoin de n'importe quelle pièce pour l'acheter, cela pourrait ne pas valoir le coup.

Pourtant, tout cela fait partie du voyage qui fait d'être un collectionneur passionnant. Le faible coût d'un Frankenwatch signifie que trouver et acquérir de nouvelles montres vintage devient moins cher et donc plus facile, et la recherche intensive nécessaire pour confirmer la légitimité (ou l'illégitimité) d'une montre vous mettra en bonne voie pour devenir un expert. Certains collectionneurs peuvent continuer à les mépriser, mais méprisez leurs ricanements et profitez de cette petite machine unique et bon marché à votre poignet.

IWC a donné à son pilote classique un beau cadran bleu et un étui en céramique

Le Mark XVIII d'IWC - basé sur ses montres de pilote emblématiques des années 40 et 50 - est l' une de nos montres casual préférées grâce à son look classique et son mouvement fiable. IWC l'a utilisé comme base pour une nouvelle édition limitée et, en tant que tel, il a subi une énorme révision. Pour les débutants, le cadran vient maintenant dans un bleu nuit rayonnante, alors que l'affaire a été augmentée en taille toujours légèrement de 40mm à 41mm. En outre, le boîtier en acier inoxydable de la montre standard a été évité en faveur de la céramique noire et est attaché à un bracelet en cuir de veau noir en relief. La montre est destinée à célébrer le partenariat d'IWC avec Laureus Sport for Good Foundation , qui fournit des programmes sportifs pour les enfants défavorisés dans le monde entier, et comme il s'agit d'une édition limitée, seulement 1 500 seront produites.

Les montres Rolex "Pepsi" - ou modèles GMT-Master et GMT-Master II avec des lunettes rouges et bleues - sont parmi les modèles de montres les plus emblématiques jamais réalisés. En tant que tels, ils exigent un joli sou sur le marché de l'occasion; les modèles des années 50 et 60 peuvent aller de 10 000 $ à 20 000 $, alors qu'une version des années 80 oscille actuellement autour de 8 000 $. Si vous n'avez pas ce genre d'argent, vous pouvez considérer ce sosie de Deep Blue, un fabricant de montres fondé en 2007. Il dispose de lume Super-LumiNova sur les heures et les mains, verre saphir anti-rayures avec revêtement antireflet et Seiko Mouvement mécanique automatique NH36. Il est résistant à l'eau jusqu'à 300 mètres et, à l'heure actuelle, ne vous coûtera que 220 $ (79 $ de rabais sur le prix de détail) lorsque vous achetez chez Huckberry.

Bremont a dévoilé ses nouveaux ajouts pour 2018 , et tandis que la gamme se compose principalement de versions améliorées et raffinées de montres existantes, sa nouvelle Endurance - tout en s'appuyant sur le plongeur Supermarine préexistant - est un peu plus unique. La montre a été co-développée avec l'aide de Ben Saunders - un explorateur qui est la seule personne à skier à la fois vers le pôle Nord et le Pôle Sud et sans aucune assistance - pour son trek solitaire à travers l'Antarctique. Saunders, malheureusement, n'a pas été en mesure de terminer la randonnée transatlantique complète en raison des conditions météorologiques qui ont épuisé ses rations alimentaires, mais ses réalisations restent toujours inégalées.

Pour la montre, Bremont et Saunders ont abandonné le boîtier standard en acier inoxydable du Supermarine et ont échangé du titane léger et durable et la lunette plongeante du compte à rebours a disparu en faveur d'une lunette de la boussole . Une fonction GMT a également été ajoutée, une fonctionnalité utilisée pour la navigation, qui permet de distinguer la différence entre «jour» et «nuit» dans un environnement enveloppé par la lumière du soleil pendant toute la journée. Apparemment, Saunders a également insisté pour que la montre soit dotée d'un fond d'exposition, ce qui signifiait utiliser une construction plus épaisse que la normale pour maintenir une cote de profondeur de 500 mètres.

La montre est disponible sur un bracelet NATO orange et un bracelet en acier inoxydable, et seulement 300 montres seront disponibles. Lorsque la montre sera mise en vente en juin, elle coûtera 6 395 $.

À mesure que les smartwatches se généralisent, un nouveau segment de montres - la smartwatch hybride - est apparu pour combiner les éléments traditionnels des montres analogiques avec la fonctionnalité numérique d'une smartwatch. La smartwatch hybride s'est jusqu'à présent appuyée sur un mouvement à quartz fonctionnant sur batterie comme base pour une augmentation intelligente, mais maintenant Frédérique Constant - un des premiers à adopter la technologie hybride smartwatch - vient de créer la Hybrid Manufacture, une smartwatch hybride basée sur une automatique. mouvement mécanique.

Il utilise un mouvement automatique traditionnel qui contrôle l'heure et la date, mesure 28 800 bph et dispose d'une réserve de marche de 42 heures. Ajoutez à cela un module électronique qui permet de suivre l'activité et le sommeil (il dispose également d'une minuterie mondiale). Ces fonctionnalités sont de rigueur pour les smartwatches hybrides en général, mais la nouvelle addition unique est une fonction qui peut mesurer et analyser les paramètres de la performance du mouvement et la santé du mouvement et vous informera si un service est nécessaire. Le module électronique a seulement une autonomie de sept jours, mais le boîtier de la montre sert de chargeur de batterie et d' enrouleur pour le mouvement automatique.

La montre n'a pas grand-chose à se démarquer d'une sauvegarde de la montre standard de certains caractères douteux "Hybride" sur le cadran et un sous-cadran à 12 heures surveiller votre progression de l'objectif et la vie de la batterie (vous pouvez basculer entre ces le poussoir). Le mouvement est enveloppé dans un boîtier de 42mm et le cadran présente un motif guilloché . Quatre modèles différents sont disponibles et ils débuteront à 3 495 $.

Timex et Todd Snyder ramènent une montre militaire rare

Un autre jour, une autre collaboration Timex . Poursuivant son partenariat long et fructueux avec le créateur de mode masculine Todd Snyder, la marque vient de dévoiler une pléiade de nouveaux garde-temps basés sur une Timex MIL-W-46374B , une montre militaire très rare qu'elle a fabriquée pendant deux mois en 1982. Le Le MIL-W-46374B, notamment, a été conçu pour être jetable, avec un boîtier en plastique et un mouvement mécanique à remontage manuel (c'est le cas lorsque les montres à quartz étaient encore une technologie relativement nouvelle).

Les nouvelles montres MK1 de Todd Snyder s'inspirent de cette montre mais sont modernisées pour un usage moderne. Plus précisément, le boîtier en plastique a été abandonné en faveur de l'acier inoxydable, et les mouvements à l'intérieur sont en quartz, pas mécanique. La série se compose de trois chronographes et de trois montres à temps unique, disponibles sur bracelets tissés ou bracelets en acier, et débutera à 99 $.

Conçue pour un usage quotidien, la montre Timex x Carhartt WIP s'inspire des modèles militaires traditionnels. La conception à trois mains comporte un compteur de jour de Quick Date, un mouvement de quartz et une lumière de nuit d'Indiglo. Le cadran noir et le boîtier en résine mate sont complétés par un bracelet durable en nylon olive, mais un bracelet en nylon noir est également inclus. Habituellement 158 ​​$, cette montre est maintenant 48 pour cent à Need Supply Co. et vous pouvez le ramener à la maison pour seulement 82 $.

Hermès a fait de grands pas en horlogerie ces dernières années, grâce à sa belle gamme Slim d'Hermès (avec la typographie du célèbre graphiste Philippe Apeloig). Il a fourni un véhicule pour de nouveaux mouvements et innovations, comme un calendrier perpétuel interne et une complication « heure impatiente ». Le dernier ajout, cependant, est un nouveau mouvement GMT , alliant praticité prête à voyager avec un beau design graphique.

La montre dispose d'un sous-cadran pour le deuxième fuseau horaire à 10 heures, où les chiffres sont apparemment dispersés (mais dans l'ordre numérique correct), et l'aiguille GMT avance d'une heure en appuyant sur le poussoir. Deux ouvertures marquées "L" et "H" représentent le jour ou la nuit pour les heures locales et à la maison en affichant soit bleu pour la nuit ou blanc pour le jour. Toutes ces fonctions sont rendues possibles grâce au mouvement compact Hermès H1950 qui, avec seulement 2,6 mm d'épaisseur, permet de mesurer le boîtier sur une épaisseur relativement faible de 9,4 mm et un diamètre de 39,5 mm.

Globalement, cela ressemble à une recette pour une bonne montre de voyage. Mais voici le kicker: ce boîtier n'est pas fait d'acier inoxydable, mais plutôt de palladium, un métal précieux encore plus rare que le platine. En tant que tel, seulement 90 modèles vont être fabriqués. En espérant qu'un modèle traditionnel en acier inoxydable sortira dans le futur.

Fabriqué avec des méthodes traditionnelles (et quelques mises à niveau logiques modernes de production), le cuir Horween est la matière du jour pour les agrafes de vêtements pour hommes de toutes sortes . À la fois durabilité et une patine qui porte tellement , il est un cuir artisanal qui fonctionne particulièrement bien comme matériau de sangle pour les montres vintage et nouvelles. Avant de vous moquer du mot "a", considérez ceci: Horween, basé à Chicago, est la plus longue tannerie en activité en Amérique. Si ce n'est pas digne d'être jumelé avec votre montre , qu'est-ce que c'est?

Seiya Japan, revendeur de Seiko, a récemment annoncé que le favori des fans, Seiko SARB017 "Alpinist", sera abandonné après une solide course de 11 ans. La SARB017 était la plus récente à arborer le nom d'Alpinist - qui remonte au début des années 1960 - et a su perpétuer l'héritage de la plaque signalétique en combinant la fonctionnalité de montre de champ avec l'apparence de la montre. Il combine un mouvement automatique, un élégant cadran vert foncé (ce qui en fait l'une des rares montres à porter la couleur ) et des chiffres dorés tout en conservant une profondeur nominale de 200 mètres, une lume et une boussole . Pourtant, en dépit d'être une montre à multiples facettes, il pourrait être eu pour moins de 500 $ .

Ce n'est peut-être pas une coïncidence si la montre s'incline quelques semaines avant le Baselworld de cette année, et vu le cachet du nom alpiniste, il est difficile d'imaginer qu'elle ne sera pas renouvelée. Qu'il soit remplacé ou non, le SARB017 nous manquera. Seiko ne fera apparemment plus de SARB017, mais il reste du stock à acheter, ce qui signifie que si vous en voulez toujours un, vous pouvez toujours en obtenir un, mais vous devriez envisager d'agir rapidement.

La série de collaborations entre Timex et les créateurs masculins se poursuit avec son dernier projet conçu avec l'aide du designer britannique Nigel Cabourn. La nouvelle montre est basée sur la série Camper de Timex mais comportera un nouveau cadran noir cadran et une large flèche inspirée des cadrans de montres émis aux soldats américains pendant la guerre du Vietnam. La montre est livrée avec un boîtier de 36mm et une paire de bretelles: l'une en cuir vieilli et l'autre en L34 Ventile. La montre sera mise en vente sur END Clothing le 9 mars et sera disponible au prix de 170 $.

C'est l'histoire derrière l'Omega de Tom Hardy dans 'Dunkerque'

Si vous avez vu Dunkirk , le blockbuster de Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale , vous avez peut-être remarqué que la montre du poignet de Tom Hardy reçoit un temps d'écran décent. Eh bien, c'est un témoignage de l'attention aux détails (y compris en utilisant des Spitfires réels ) vu dans les films dirigés par Nolan que la montre utilisée est une véritable montre militaire - une Omega Ref. CK2129 - délivré aux pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette référence particulière a été donnée aux pilotes de la RAF au début de la guerre. Le 5 janvier 1940, une «commande urgente» fut émise pour 2 000 montres avec des lunettes rotatives pour les pilotes de la RAF, selon Time & Tide Watches - la livraison fut effectuée en mars de la même année. L'ajout apparemment simple de cette lunette tournante (avec une couronne qui l'enfermait) était une innovation assez importante à l'époque, ce qui facilitait les calculs et les missions de chronométrage pour les pilotes.

Omega (renforcée par la neutralité suisse pendant la guerre) a fini par être un fournisseur important de montres à tous les côtés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à l'armée britannique. En fait, on estime qu'à la fin de la guerre, environ 110 000 Omegas ont été livrés aux forces armées britanniques. Les montres de la Seconde Guerre mondiale sont devenues incroyablement collectionnables, et compte tenu de la production relativement limitée du CK2129, il était probable que l' équipe de Dunkerque en ait trouvé une avant le tournage.

Casio a eu un impact durable sur le monde de la montre au début des années 80 en lançant le premier G-Shock , le DW-5000C, une pièce étanche à 10 atmosphères et capable de résister à une chute de 10 mètres. Il y avait beaucoup de facteurs contribuant à cette absorption de choc superlative, mais particulièrement notable était le cas de plastique. Il a finalement inauguré une série d'autres montres en plastique de G-Shock, pour toujours relier le matériel à la marque. Maintenant, des décennies après la sortie de l'original vient une version en acier.

La nouvelle GMW-B 5000 D-1 est une refonte moderne de ce G-Shock original. Il maintient toujours un affichage numérique similaire et une conception de cas, mais il obtient une foule de fonctions améliorées. Le plus notable est l'ajout de la connectivité Bluetooth. Cela vous permet de relier votre montre avec votre smartphone, lui donnant accès à l'application connectée de G-Shock, vous permettant de régler les alarmes et de régler votre temps en fonction de 300 villes du monde (vous pouvez également utiliser votre montre pour trouver votre téléphone s'il a été égaré). La montre peut également recevoir des signaux horaires atomiques et ajuster automatiquement la lecture de l'heure, ce qui signifie que vous aurez toujours un temps précis partout dans le monde.

Compte tenu de son boîtier métallique, le GMW-B 5000 D-1 sera un peu plus cher: 600 $ lorsqu'il sera mis en vente en avril. Une version plaquée or, la GMW-B 5000 TFG-9, sera également disponible pour 700 $. De toute façon, ils sont une prise de vue unique, presque iconoclaste sur une icône de chronométrage. C'est quelque chose que nous pouvons obtenir derrière.

On adore un joli cadran de montre coloré , mais il y a quelque chose à dire sur un bon schéma de couleurs en noir et blanc - plus précisément, le «cadran panda». Relativement commun sur les chronographes des années 60 et 70 , un cadran panda comporte des sous-cadrans noirs ainsi qu'un cadran principal blanc. À l'inverse, le «panda inversé» place les sous-cadrans blancs sur un fond noir. Quoi qu'il en soit, le contraste est saisissant, et les mouvements mécaniques du chronographe en dessous sont tout aussi désirables. Voici trois excellents exemples que vous pouvez acheter maintenant.

Ce que nous aimons: Butex, ou BWC, est l'une des nombreuses sociétés horlogères suisses oubliées du XXe siècle, ce qui signifie que ses montres ne sont pas aussi recherchées et, par conséquent, relativement peu coûteuses à acquérir. À 550 $, ce chronographe se sent comme un vol, d'autant plus qu'il associe son mouvement avec un magnifique cadran de style panda et un boîtier en acier inoxydable.

Du vendeur: "Il utilise le mouvement Landeron 248 et a une belle patine sur le cadran. La plupart des montres qui utilisent ce mouvement particulier ont un boîtier en chrome, qui peut parfois se dégrader avec le temps s'il n'est pas pris en charge correctement. Mais ce panda Butex brise cela en utilisant un boîtier tout en acier inoxydable. Une de mes caractéristiques préférées de cette montre est la main de la flèche avec son lume de tritium encore intact. "

Ce que nous aimons: Un compteur rafraîchissant pour les chronographes Breitling massifs et complexes d'aujourd'hui, ce nombre vintage est juste un simple 36mm de large et dispose d'un mouvement Valjoux 77 à remontage manuel. Le cadran comporte le schéma de couleur panda inverse et les chiffres appliqués ajoutent une sensation de profondeur au cadran.

Du vendeur: "Le boîtier est en très bon état général avec des signes d'usure modérée. Le cadran est en très bon état avec quelques signes d'âge, y compris la patine. Couronne non signée. " Ce que nous aimons: Un autre bon exemple d'un chronographe panda inverse. Les Zodiacs Vintage ont tendance à être négligés, car ils ne portent pas le même nom que les marques similaires et sont relativement omniprésents. Le Sea-Chron - une montre de plongée de 200 mètres qui berce un mouvement Valjoux 72 - était un peu moins connu. Cette version semble être en parfait état et même un bracelet Zodiac, selon HQ Milton.

Du vendeur: "Excellent cas qui montre une usure légère de l'utilisation. La montre est livrée avec un mouvement Valjoux. Excellent et rare bracelet Zodiac en acier inoxydable avec 17 maillons et maillons assortis. La montre fonctionne au COSC spec et vient d'être révisée. "